у меня тож самое.
ВОТ СКАЖИТЕ ПОЧЕМУ В ПРАВО РУЛЬ ТУЖЕ ВРАЩАЕТСЯ А В ЛЕВО КАК ПО ПАСЛУ

У МЕНЯ БЫЛ НИССАН САННИ 97Г. СИНГАПУРЕЦ.
БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ, ТОЛЬКО ГИДРАВЛИКА БЫЛА А НЕ ЭЛЕКТРО ТАМ БЫЛИ СТАЛЬНЫЕ ФТУЛКИ ИЗНОСИЛИСЬ ТОКАРЬ ЗДЕЛАЛ НОВЫЕ БЕЗ ЗАЗОРОВ. самое интересное что фтулки и шток не имели смазку так как до фтулок стоят сальники!!!!!!!!!!!!!!
Я что предлогаю ичто хочу спросить может по пробовать стальные фтулки???????

Всем доброго времени суток. С прошедшими праздниками и с наступившими буднями! На выходных с братом заморочились и сняли рулевую рейку для замены втулок. Если бы сразу знали, как снимать, снимали бы не три часа, а гораздо быстрее.
Так вот, в книге написано немного некорректно и неполно - полная пурга (там обычные рейки и рейки с гидроусилителем, а вот как снимать рейку с электроусилителем, ни слова). А разница имеется, и довольно существенная. Всё упирается в прямом и переносном смысле в электродвигатель рейки. Значит по порядку.
1. Отсоединяем рулевые наконечники с двух сторон. Снимаем оба передних колеса, колеса и руль строго прямо.
2. Снимаем с корпуса рейки пыльники и сдвигаем их на рулевые тяги.
3. Поддомкрачиваем за корпус коробки двигатель и откручиваем нижнею балку – два винта спереди, два сзади (не путать они разные).
4. Пытаемся открутить нижнею подушку двигателя (крепиться на этой балке, у кого разбита можно заодно поменять). Если не получилось можно снять и так, но немного сложнее.
5. Снимаем чехол рулевого привода (от руля к рейке) находиться со стороны двигателя – четыре болта с армирующими железками. Руль должен стоять строго прямо, смотрите за этим.
6. Откручиваем контрольный болт – рулевой вал – рейка, ключ на 12 болт, самый нижний (на валу рейки имеется контрольный пластиковый флажок, который заходит в карданчик рулевого вала, стараемся его не стронуть при снятии).
7. Окручиваем рулевые тяги от рулевой рейки (стараемся сохранить контрольные шайбы, они контрят рулевые тяги и не дают им открутиться)
8. Отсоединяем провода от рейки.
9. Откручиваем 4 болта, по два с каждой стороны (не путаем между собой). Будете закручивать делайте как в книге строго по очереди. Если лицом к машине - сначала наживляем, левый нижний, потом наживляем правый нижний, потом верхний левый, потом верхний правый. Затягиваем – верхний левый, верхний правый, левый нижний, нижний правый.
10. Откручиваем болт троса коробки передач.
11. Всё рейка у нас в руках. Опускаем насколько возможно домкрат с двигателем вниз вместе с нижней балкой если не сняли. Начинаем сдвигать в сторону левого колеса (по ходу движения) и вытаскиваем вниз. Если рулевые наконечники разбиты, меняем, только помечаем положение на рулевой тяге краской и считаем витки (проще будет доехать до развала-схождения).
12. Меняем втулки, доступ к ним открыт, наносим на рейку новую смазку.
13. Сборку осуществляем в обратном порядке, только совет изначально наживляем рейку на нижний левый болт и попадем контрольным флажком в карданчик рулевого вала и крепим его контрольным болтом на 12, затем чехол. Далее, крепим болты рейки к кузову по схеме (выше). Крепим рулевые наконечники с тягами к рейке, проверяем пыльники- разрывы критичны, прикручиваем на место, контрим шайбами тяги. Ставим пыльники на место. Вставляем рулевые наконечники, закручиваем. Колеса также должны оставаться прямо. Вставляем разъёмы. Крепим нижнею балку, с задней подушкой двигателя, на место. При этом, нужно проверить сохранность пластиковых втулок на задних болтах балки. Если разбиты, (характерный дребезжащий звук на холостых, а особенно на задней скорости) то одеваем на болты саленблоки задних амортизаторов (на длинных болтах от копейки 30 руб. 10 штук) затягиваем до упора. Противное дребезжание пропадает. Проверяем на вывешенной машине рулевое управление, количество оборотов вправо должно быть таким же, как и влево. Прикручиваем колеса. Далее обязательно на развал схождение.
По вопросу металлических втулок, я бы не стал делать, всё же материал не столь пластичен и не так гасит вибрации, также плотность может быть слишком высокой (чревато ускоренным износом вала рейки и теми же стуками при малейшем люфте).
А также, есть опасность подклинивания рулевой реки. Также трудно будет впрессовать втулки на место. Старые мастера говорили, что в 90-е годы часто делали втулки из плотных пород дерева и ничего ходили.

Руль туже крутиться в одну из сторон- причин может быть масса
1. Сбой двигателя электроусилителя (например, в одну сторону работает, в другую нет)
2. Критичный износ вала рулевой рейки или втулок рейки, в вашем случае правой (по ходу движения,левой) маленькой втулки (можно заменить, не снимая рулевой рейки, главное снять рулевую тягу с рулевым наконечником).
3. Разбитые шлицевые соединения карданчика рулевого вала и рулевой рейки.
4. Износ опорных подшипников стоек (если есть) хотя мало вероятно.
5. Попробуйте подтянуть или отпустить регулировочный болт на рейке.
Но проблема требует решения, неисправное рулевое управление, это очень опасно.

Удачи на дорогах. Будут вопросы готов ответить. С уважением Владимир.

СПАСИБО!!!
Значит можно снять обе фтулки без демонтожа самой ЭРУ. Это радует.
Кто может пробить номер или цену карданчика, между рулевой калонкой и рейкой? Зарание спаобо!!!!!!!

Vitroks! ТАК из какого же материала ты сделал фтулки?
Могбы и их фото выложить. любопытно да еще и нуна очень.
И самое главное РЕЗУЛЬТАТ Какой?

ААААА!
Забыл спросить клема которая для диагностики и самодиагностики , которая около предохронителей стоит. какие из клем нужно перемыкать в каком углу и какой ряд верхний или нижний.

возникают вопросы:
3. эру она должна жужжать или же нет? у меня не слышно жужания в салоне. да и вообще
4. Вращение руля. Как мне кажеться в правую сторону руль крутиться тяжелее чем в левую. в левую сторону крутитьс как пушинка а вот в право нужно не моного надовить. что это может быть?
5. МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО НА ЭРУ! стоят два предохронитель,
для каждой из сторон вращения. Быть может для правой стороны предохронитель сгорел. Кто знает ответ.

wapwap10 @ 12.05.2009 - 08:42
СПАСИБО!!!
Значит можно снять обе фтулки без демонтожа самой ЭРУ. Это радует.
Кто может пробить номер или цену карданчика, между рулевой калонкой и  рейкой? Зарание спаобо!!!!!!!

Vitroks! ТАК  из какого же материала ты сделал фтулки?
Могбы и их фото выложить. любопытно да еще и нуна очень.
И самое главное РЕЗУЛЬТАТ Какой?

Доброго времени суток. Втулки мне сделали в двух местах. В одном из текстолита в другом из капролана. Поставил на рейку те, что из текстолита, они точнее были по размеру, по внешнему диаметру. Большую втулку загонял в корпус, потихонечку стуча молотком по деревяшке, дабы не повредить. Потом законтрил в трёх местах по внешнему радиусу корпуса и в трёх там, где должны быть защёлки, так как выточили без них. Малая втулка стала на место легко, правда так и не смог понять, на чём она там держится и каков её смысл (больно свободный ход большой). Хочу расстроить, большую втулку (справа по ходу, или слева, если лицом к авто) снять без снятия рейки очень трудно. Поймёте когда снимите рулевые тяги. Эффект несомненно есть, машина стала существенно тише и как то собраннее что ли, перемещаться. Но всё равно какой-то стук остался, грешу на суппорта (люфт направляющих) и на опорные подшипники передних стоек. Как разберусь отпишу. А фото втулок постараюсь выложить завтра.
Оригинал 48080-0M001 номер на мой год до 10 2000 г. 5 дв. 1 л. -аналог I41011 Крестовина рулевого вала Japan Cars ссылка и есть ещё крестовина рулевая I41003 Japan Cars . Только определитесь в нём ли причина.
С уважением Владимир.

Vitroks @ 13.05.2009 - 05:30

wapwap10 @ 12.05.2009 - 08:42
СПАСИБО!!!
Значит можно снять обе фтулки без демонтожа самой ЭРУ. Это радует.
Кто может пробить номер или цену карданчика, между рулевой калонкой и  рейкой? Зарание спаобо!!!!!!!

Vitroks! ТАК  из какого же материала ты сделал фтулки?
Могбы и их фото выложить. любопытно да еще и нуна очень.
И самое главное РЕЗУЛЬТАТ Какой?

Доброго времени суток. Втулки мне сделали в двух местах. В одном из текстолита в другом из капролана. Поставил на рейку те, что из текстолита, они точнее были по размеру, по внешнему диаметру. Большую втулку загонял в корпус, потихонечку стуча молотком по деревяшке, дабы не повредить. Потом законтрил в трёх местах по внешнему радиусу корпуса и в трёх там, где должны быть защёлки, так как выточили без них. Малая втулка стала на место легко, правда так и не смог понять, на чём она там держится и каков её смысл (больно свободный ход большой). Хочу расстроить, большую втулку (справа по ходу, или слева, если лицом к авто) снять без снятия рейки очень трудно. Поймёте когда снимите рулевые тяги. Эффект несомненно есть, машина стала существенно тише и как то собраннее что ли, перемещаться. Но всё равно какой-то стук остался, грешу на суппорта (люфт направляющих) и на опорные подшипники передних стоек. Как разберусь отпишу. А фото втулок постараюсь выложить завтра.
Оригинал 48080-0M001 номер на мой год до 10 2000 г. 5 дв. 1 л. -аналог I41011 Крестовина рулевого вала Japan Cars ссылка и есть ещё крестовина рулевая I41003 Japan Cars . Только определитесь в нём ли причина.
С уважением Владимир.

А вот так выглядит крестовина на рулевую рейку.

Екзист
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
49297-65F25 Ремкомплект рулевой рейки 7 594,16р.
Замена производителем устаревшего артикула
49297-5M385 Прокладка ремкомплект рулевой рейки 3 1 761,53р.
49297-5M385 Прокладка ремкомплект рулевой рейки 7 695,69р.


ссылка

7 дней цена 597 руб.(первая цифра означает срок доставки)

Mukser @ 21.05.2009 - 07:07
7 дней цена 597 руб.(первая цифра означает срок доставки)

Доброго дня. Спасибо что откликнулись. Но проблема в том что данный ремкомплект предназначен для рейки с гидроусилителем, а у меня электро.
Сам гидроусилитель уже решает частично проблемы со стуком-наличие сальников с двух сторон, наличие поршня на рулевом валу, уже само по себе уменьшает вибрации и стуки-да плюс сюда втулки с двух сторон и вообще получается "картина маслом". А у нас только втулки, возникает впечатление,что японцы взяли рейку с гидроусилителем и просто приставили к ней электродвигатель, убрав по их мнению всё лишнее. А "лишним" этим оказались как раз дополнительные точки опоры и точки гашения вибраций. И электрорейка оказалась реально недоделанной. Всё понятно, если бы машина ездила по идеально ровным дорогам или близким к таковым, то подобный деффект врядли бы возник. Отдельно втулка чертёж которой я прикладывал стоит новая почти 1000 руб.(мне бесплатно сделали) + 250 руб. маленькая втулка (наверно маленькая входит в ремкомплект + сальники) -750 руб. Другой момент насколько эти сальники будут актуальны на электрорейке, масло туда не зальёшь, и как будут фиксироваться и крепиться, есть ли посадочные места (было бы здорово,если бы были). Короче я в раздумьях, если кто знает буду очень признателен за любую подсказку- будет ли толк от такого ремкоплекта?
Заранее благодарен. С уважением Владимир.

Как гриться глаза бояться, а руки делают.После всестороннего исследования причин бренчания в районе реки - был вынесен вердикт - замена втулки , другая сторона опасений не внушала, в результате было принято решение о замене без снятия рейки.Правда процесс был затянут на 2 дня таковы обстоятельства сообща с друзьями длинную втулку без снятия рейки.Старую потихоньку выковыряли - там 3 фиксирующих выступа вот их нужно потихоньку отверткой удалить , благо материал позволяет это сделать.Потом рулевое колесо вправо до упора пока не провалиться с втулки (левая тяга откручена ).Далее Подставлешь что нить типа отвертки и потихоньку крутишь руль влево (нуно вдвоем это делать) и в итоге этого втулка выдавливается - делать это нужно осторожно.После пулей за кентом, он токарь - он это все ессесно промеривает делает для себя необходимые поправки ибо + и минус в таком деле присутствует и измеряется в микронах, воощем он делает втулку но один момент - капролон довольно твердый материал и 3 защелки он делает не прямые , а на конус, + еще один момент когда будете точить втулку то сразу точните и наставочку которой можно будет посадить втулку на свое место.Потом набиваем пока не полезет смазку - использовали ШРУС+20 кубовый медицинский шприц в рейку там есть отверстия для этого В результате таких вот манипуляций имеем тихую рейку, хотя и остались бренчания в районе суппортов с левой стороны (если смареть то по ходу движения) но то уже другое дело.Отдельное спасибо Vitroks за то что подготовил потрясный материал по Электрорейке, мы отталкивались полагаясь на данный материал.

на прошлой неделе пережил такой ремнот, к которому шёл долгих 3 года (сразу после покупки предъявил Марча механику, тот мне и рассказал, что за стук, чем чревато, как ремонтировать)... от покупки контрактной отказался, иьо кот в мешке, отдал механику, тот разобрал, снял мерки и заказал аналоги у токаря, собрал - пока не стучит...

Хотелось сказать что: Поставил контрактную рулевую рейку! Осталась старая. Которую можно не спеша починить. И если вдруг , то не останусь без машины на время замены и ремонта!

Mukser @ 17.08.2009 - 06:03
Хотелось сказать что: Поставил контрактную рулевую рейку! Осталась старая. Которую можно не спеша починить. И если вдруг , то не останусь без машины на время замены и ремонта!

Доброго времени суток. Уважаемые друзья, ещё раз говорю Вам -не всегда в стуке рейки виновата сама рейка. Исток данной неприятности лежит, как правило, в разбитых кожухах опоры стойки № 54320 на рисунке. Если вы даже поставите новую рейку, но данные кожухи будут разбиты, то скоро Ваша рейка застучит по новой. Мне удалось избавиться от стука толко заменив эти детали, причём это касается почти всех легковых Ниссанов -болезнь начинается именно оттуда.
С уважением Владимир.

Добрый день Владимир.
вас понял! и решил задать вопрос на засыпку.
До, вы писали, что эта металлическая шайба которая залита каучуком.
Её возможно выпресовать из этого металлического седла?
И если её можно поменять отдельно, то сколько она стоит?

wapwap10 @ 17.08.2009 - 15:59
Добрый день Владимир.
вас понял! и решил задать вопрос на засыпку.
До, вы писали, что эта металлическая шайба которая залита каучуком.
Её возможно выпресовать из этого металлического седла?
И если её можно поменять отдельно, то сколько она стоит?

Доброго всем времени. Принцип работы кожуха опоры -похож на принцип работы салентблока, если резина будет оторвана от внешнего кожуха (что как правило и происходит, из за этого начинает появляться люфт стойки, разбивается металлический кожух-дальше черёд рейки) то такая запчасть только на выброс, её основной смысл как раз и состоит в жёсткой связи резины и кожуха. Если в салентблоке рвётся резина,он тоже перестаёт работать. Цену можно узнать по номеру на Exist.ru . Я покупал на свой год по 624 руб. за штуку номер 5432041B04. Согласитесь это дешевле чем контрактная рейка. Мне попался только один грамотный мастер который сразу указал на это, остальные упорно давили -рейка разбита, оказалось полная чушь (сколько потерял времени, нервов и денег), не при делах рейка. Удачи всем на дорогах. И храни Вас Бог.
С уважением Владимир.

Владимир.
Значит сделал?
А вот скажи пожалуйста, до замены этого кожуха, при езде за рулем. У тебя не возникали подозрения, что это гремит именно коленвальчик и ЭУР?

Просто когда, разбирал переднюю подвеску эти кожухи были целы. Какие у тебя были признаки износа этого кожуха

Снимается этот кожух просто отгибанием 2-х металлических ушек на верхней части кожуха. Я менял у себя левую, правую не трогал, но думаю что надо. Покупал оригинал за 400р. У меня кстати тоже вправо как немного закусывает руль, т.е. усилие нужно приложить большее чем при повороте влево.

За тему про рейку большое СПС. Надо пробовать не в это лето, так в следующее точно.

wapwap10 @ 18.08.2009 - 08:21
Владимир.
Значит сделал?
А вот скажи пожалуйста, до замены этого кожуха, при езде за рулем. У тебя не возникали подозрения, что это гремит именно коленвальчик и ЭУР?

Просто когда, разбирал переднюю подвеску эти кожухи были целы. Какие у тебя были признаки износа этого кожуха

Доброго времени суток. Небольшой звук остался, но он настолько минимальный что надо прислушиваться при проезде неровностей, причём в тишине ( это как раз и есть небольшой люфт в рулевой рейке). Но никакого дискомфорта данный звук не доставляет. С тем, что было до этого, до замены кожухов не идёт ни в какое сравнение. Признак износа-отслоение резины от внешнего металлического кожуха, разбиты внутренний диаметр. Даже небольшой люфт стойки внутри кожуха приводит к стуку рейки.
Самое прикольное, что на фирменных СТО Ниссан про эту болячку знают, но не всякий говорит, начинают разводить на рейку, если клиент согласится, могут поменять и кожухи, а могут и не поменять, тогда новая рейка приговорена-через 10-15тыс. застучит вновь. Никто не скажет -надо поменять кожухи за 1200 руб. и всё, а вот замена рейки за 60.000 это правильно. Вот такое Бе-Бе... У Ниссанов -первопричина в них - поверьте обладателю двух рулевых реек с ЭУР, сдавшему временной норматив на снятие и установку последних и перебравшему всю переднею подвеску своими руками. Постараюсь сделать фото разбитых кожухов и выложу на всеобщее обозрение.
С уважением Владимир.