Да то что я ранше нес это относиться наверно к ВДовым машинам. И наверно к габаритным.
второе фото
все описано
Идем дальше
Вот ступица . кстате крепиться так все по легкому
приступаем к снятию. Так как мне замена не требуется, я показваю как снять и поставить. Немного усилия требуется.
главно помнить что где как стоит
еще
Еще вот выложу если кому интересно проставочки куда подсунуть можно
Красиво. пять.
Чуть чуть поправил для наглядности, авторский стиль сохранил.
отлично!
я же говорил, что надо откручивать гайку ступичного подшипника, конечно геморно все это придумано.
SamSerg отчет зачетный 5+.
Вопрос: где кольцо АБС?
Цитата |
Вопрос: где кольцо АБС? |
Цитата (Zero @ 31.05.2009 - 22:58) | ||
И где датчик? Не видно его чего- то! |
Нашел где. Впереди магнитное кольцо стоит вместо пыльника на подшипнике.
Сзади вот как:
Спасибо друзья.
Дачик не показал. Но его показал Зеро.
Я думал что конструкция другая Pavel59 - прав. Я просто думал везде они одинаковы а оказалось не так.
Огромное спасибо. Теперь все прояснилось
По ходу еще вопрос - при сборке как затягивать гайку ступичного подшипника?
d-fox, берешь и затягиваешь. Это же ось неподвижна!
вообщето подшипник как и многие резьбовые соединения - должен затягиваться определённым моментом с помощью динамометрического ключа
но так как у нас это не принято, то по простому - нужно постепенно затянуть подшипник до того чтобы он перестал проворачиваться и немного отпустить гайку
т.е с одной стороны колесо должно свободно вращаться а с другой - в подшипнике не должно быть люфта
Я понял правильно - если эту гайку перетянешь, то подшипник быстро умрет? Может лучше купить этот чудесный ключ, дорого он стоит?
d-fox
Нет там ничего такого. Это ведь не раша.
Затягиваешь и все ничего послаблять потом не надо (гайка эта незнаю как называеться - антивыкрутка (плосмасовая) такая на стоячных кайках)
Все просто. С каким усилием откручиваешь с таким и закручивай (если только она неоткручена).
d-fox, понял правильно.
SamSerg, можно ведьи так закрутить что потом колесо вообще не будет вращаться!
Сдается мне что метод kos55 наиболее правильный! А ключ динамометрический купить можно - не помешает! Тем более в мануале моменты затяжки обозначены.
Zero спасибо
Zero
я тя не узнал сменил фото.
Я как то тоже хотел купить ключ с динаметрическим усилием, но простенький стоит 500р (уж даже смотреть на него тошно), а тот который хочу я он стоит 3000р. И ради пары машин приобретать ту вещь которой не часто пользуюсь не стану.
Что касаеться приведенных усилий в мануале, то на сколько я обратил внимание они все детали расписывают по моментам затяжки.
Я всегда закручивал гайки на совесть т.к. мне в дальнейшем ездить.
Повторюсь еще раз гайку которая держит баробан я затянул с хорошим усилием и ничего назад не отпускал (Все там расчитано конструктивно открутил прикрутил)
Динаметрические усилия - это тот номинальный момент при котором воздействия на ту или иную деталь непозволят самопроизвольно открутиться и несорвать резьбу.
Необходимость в динаметрическом ключе появляеться как правило когда лезещь глубоко в движок, а именно: Замена или ремонт ГБЦ, ремонт ЦПГ, ремонт АТ (Гидротрансформатора, замена фрикционов) - вот тут на глаз нельзя т.к. гдето перетянешь гдето недотянешь вот и причина капиталки.
Мы даже свечи закручиваем на глаз, а вот их как раз запрещено на глаз затягивать!.
Вообщем кто как может тот так и потеет.
у нас тут люди собирали гтр для драг битвы, и высказались, что кдинамометрические ключи, те что в продаже все как то не очень. Ну хз, может просто для гтра не подходят, а может и правда фуфельные.
САм тут с дури свечку одну закрутил, даже и не знаю чего там
Laxycan
Я на самом деле видел сатовские динаметрические ключи но они стоят больших денег (3000 руб, и то имеют ограничения по силе, т.е. от 3 до 8 кг например, другие ключи от 8 до 15 кг еще дороже и т.д.).
А асть еще ключик за 500 с простой шкалой без отсечки - я на него посмотрел и плюнул на все эти ключи. В движок глубоко я лазить не собираюсь ибо это капиталка, а зачем мне тратить время на капиталку т.к. времени убъет конкретно я погоню в сервис.
А для остального ТО лично мое мнение динаметрический ключ (даже суперовый) не нужен.
SamSerg, ну от затяжки и срок службы подшипника зависит! Понятно, что за 500 руб. хороший ключ не купишь! А фото сменил чтоб с дугими не пересекаться!
огромное спасибо автору !!!!!!!!!!! с вашего позволения немного добавлю :
после замены , когда начал ставить барабан столкнулся с такой проблемой - барабан не садится !!!!!!! думаю ну вот блин , купил какую то хрень .... но после тщательного изучения принципа работы увидел эту хрень (помечено зеленым ) так вот ее надо поднять вверх до предела !!!!
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ : как эта ""распорка " возвращается вверхнее положение и как колодки откидываются от бараьана ? ( во время движения )
Большое спасибо топикстартеру.
Тоже поменял задние колодки, вместо оригинала поставил Kashiyama K1255.
На Микре К12 совсем другая система, на фото - левое заднее колесо
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i317/1105/51/fb9819b100da.jpg.html
Опишу как я менял колодки, может это кому то поможет:
1. Максимально ослабил из салона ручник, головка на 10;
2. Снял тормозной барабан, ступичную гайку открутил головкой на 30;
3. Поставил новые тормозные колодки, одновременно, отрегулировал разжимную планку таким образом, чтобы барабан одевался "по колодкам";
4. Одел тормозной барабан, собрал колесо;
5. Из салона отрегулировал ручник.
pixie ,барабан снялся легко?
|
|
|
|
|
мужики может не в тему .... как задние колодки разводятся?
разводятся в ручную, чтобы барабан одевался "по колодкам"
Вот эту планку (выделил зеленым) нужно чтоб четко в пазы встала и смотреть чтоб не съехала при установке, а то потом колодки могут барабан зажать, а его без приспособ будет тяжеловато снимать, да и приспособу сразу не найдешь!
Хороший отчет получился у автора, посмотрел и воскр. поменял, не без труда нужно заметить все получилось
Тоже поменял недавно задние колодки.
Брал KASHIYAMA K1261 за 930р
Впринципе ну ничего сложного там нет, просто муторно.
-снимаю колпачёк отвёрткой+молоточек
Далее ключём на 30 откручиваем ступичную гайку, у меня открутилось только с молотком, один вороток погнул.
барабан надо снимать со снятым ручником.
и вот что есть:
Как видно всё довольно ржавое.
Изнутри барабан ржавый поменьше + пыль, частично от стёртых колодок
Разбирал и собирал по отчёту в этой ветке.
Кстати затеял замену весьма вовремя. Колодки были прямо таки на грани, ещё чуть чуть и хана барабанам
А вот снятые пружины (тут на фотке одной самой тонкой не хватает)
Посмотрел на это дело и решил привести всё в порядок.
Для начала на часик закинул пружины в преобразователь ржавчины, а затем промыл в бензине, вот результат
Пропылесосил барабан, протёр бензином, потом преобразователем ржавчины и через некоторое время снова бензином.
Снаружи почистил болгаркой с витой щёткой и опять преобразователь и бензин
Со стороны тормозного циллиндра сделал то-же (фотки не осталось )
Гайку новую покупать не стал, использовал старую+жидкий (разъёмный !) фиксатор резьбы.
Затягивал динамометрическим ключём с моментом 150H*m.
Ну и напоследок покрасил краской для глушителя (уж что было)
Потом подтянул ручник.
В итоге машина стала лучше тормозить, раньше "схватывать".
Ребят.Гайку ступичную против часовой стрелки откручивать?как обычно?
чота тут читал, что можно ваще всё по другому сделать, типа ступицу открутить от балки, короч 4 болтика и всё будет айс
Ребят,через пол часа ухожу менять,а как откручивать не знаю.Подскажите
|
Ну и чего вы думаете?....Все разобрал,колодки снял и...Не поменял! Поставил старые мать их! А все дело в лапке на которую накидывается тросик ручника. Может я и чайник конечно,но та шайбочка которая держит эту лапку похожа на одноразовую. Вопрос.Ее нужно перекидывать на новые колодки,или она должна уже с колодкой идти?
Я ее всяко пытался разжать,все безуспешно.
|
|
|
Поменял.Пипец.Одно колесо греется как хз че.На него плюешь и аж шипит.Колесо крутится с усилием.Когда едешь не тормозя,то нагревается чуть,но стоит пару раз оттормозится норм,сразу нагревается.Только одна сторона,вторая сторона чуть теплая.Разобрал,просмотрел,все внутри впорядке.Не знаю чего делать
|
Все сделал..целая эпопея. Утром еле доехал до гаража,так как заклинило колодки и колесо крутилось с большим трудом.Машина при включении дэшки не ехала на холостом ходу.2 часа пытался снять барабан,еле-еле получилось.Собирал-разбирал 3 раза)))Сейчас все работает,все норм.Смогу поменять колодки задние за пол часа 2 стороны.Обращайтесь.
SILVERLINE ,так что у тя там не так собрано все-таки было?
|
|
В общем чтоб не попасть в такую ситуацию планка должна стоять ровно и правильно в пазах, а эта распорка серая должна быть полностью выдвинута вверх, ну и конечно желательно сделать проверку перед поездкой!
|
|
ребят , перед снятием барабана , с внутренней стороны колеса надо открыть заглушку выделеную красным(на фото правое колесо) , там будет видна лапка с той самой бабышкой о которой писал Nick_ol_ay , эту бобышку нало потянуть вверх , чтоб лапка выделенаяя зеленым поднялась вверх и ослабила колодки , потом барабан слезет легче !!!!
Вчера решил посмотреть состояние колодок, т.к. был слышен посторонний шум от туда при торможении. Сняв барабан, обнаружил полный износ колодки, до железа, которая без планки от ручника. Новых колодок не заказал еще, пришлось выкручиваться. Благо в гараже лежали накладки от "ОКИ" , подошли отлично, только чуть короче. Сбил остатки старого слоя, поработал напильником и заклепал накладки. Все собрал- тормозит неплохо, но буду заказывать новые колодки, т. к. это временная мера. P/S гайку ступицы откручивал накидным торцевым усиленным ключом, ударами молотком по нему.
ребята извините что не в тему, нужен размер между ступичними шпильками,
илиже поставлю вопрос по другому,
колёсные диски от марчуна 2002 года подойдут на хонду фит?
В FAQ нашел тормозные колодки: Kashiyama K1261 - колодки тормозные барабанные (задние).
А передние Nisshinbo PF-2452.
По опыту какая фирма лучше? Если ставить разные, вперед Nisshinbo, назад Kashiyama - нормально?
Или лучше одной фирмы?
Подскажите тогда задние для Nisshinbo, и передние для Kashiyama артикулы.
|
|
закаказал тут в ихзисте трв, да не простые, самый настоящий котек, сцуко, походу все деньги из мной оплаченых ушли на организацию подделки, какое это было убожество, в магазе увидя и за полцены бы не купил, гомосеки. Вообщем мораль, надо стараться купить не подделку, и пофиг нишимба или кашияма
|
|
В рязанском экзисте про кашияму честно сказали хрен знает, что в эти коробочки кладут. Даже дали посмотреть перед покупкой:) Коробочка синяя с белыми русскими букаФками вперемешку с аглицкими. Цена за передние 581.
Процесс замены фоткать?
|
|
любишь ты покапаться в анналах
|
|
|
Спасибо автору, отличная тема
Вчера поменял у себя передние колодки, диски и задние колодки по этому мануалу.
Колодки барабанные MasumaMK-1261
Колодки пер.: MasumaMS-2452
Диск оригинал: Nissan40206-CT40A
Из проблем:
1) Снять колпачок, нужна большая отвертка и тяжелый инструмент(в идеале молоток).
2) Долго думал про стопорную гайку на левой колодке, снял утконосами и отверткой, зажал утконосами, она действительно мягкая.
С передом норм, поставил диск, обезжирил предварительно, поставил колодки, смазку обновил Bosch Superfit, вычистив сначала старую, на медную скобу другую смазку. Место прижатия диска, медная смазка, прокачали в конце всю тормозную систему через педаль.
Осталось зачистить барабаны и покрасить, внешне страшные и ржавые, сильная коррозия. Ну это до дачи, там дрель и металлическая щетка
Из вопросов:
1) Правая колодка стерта сильно(почти в 0) левая почти нулевая? Что нужно исправить? (ремкомплект?)
2)Скобы разжимающие передние колодки V-образные с загибом. Оказалось у меня только 1, должно быть 4. Это критично?
|
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)