Чтобы машина в процессе не упала с домкрата, не забываем поставить её на ручник и под колеса подложить камни/противооткаты.
Побрызгал wd-шкой на все три гайки опоры(две гайки на 12 и одна на 14), и немного открутил их(но не до конца!).
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2085 )
![Прикрепленный файл](style_images/1/folder_mime_types/gif.gif)
Проблема может возникнуть с центральной гайкой на штоке. С одной стороны она у меня прокручивалась вместе со штоком.
Далее снял колесо, положил его под машину, а домкрат убрал. Так машина стоит более надёжно. Мыть под арками я поленился, поэтому убрал отверткой грязь где мешала, снял с крепления тормозной шланг и провод датчика абс.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1622 )
![Прикрепленный файл](style_images/1/folder_mime_types/gif.gif)
А здесь началось самое сложное – открутить стойку от ступицы(гайка и болт на 17). Сколько я вд-шки вылил на гайки… но они никак не поддавались. Пришлось взять рычаг.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1333 )
![Прикрепленный файл](style_images/1/folder_mime_types/gif.gif)
С рычагом дело начало двигаться… но умер китайский вороток-трещотка. Пришлось идти за новым простым, но с гордым русским названием «Ермак». Появилась ещё одна засада – для нового «Ермака» не было доступа к нижней гайке, пришлось снимать суппорт. Кстати, рекомендую. Снимается за 5 сек(2 болта на 14), зато удобства работы прибавляется в разы.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1278 )
![Прикрепленный файл](style_images/1/folder_mime_types/gif.gif)
Как только гайки поддались раскручиванию, не выкручивая их до конца, поставил на пружины стяжки, чтобы пружины остались в сжатом состоянии когда сниму стойку.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1107 )
![Прикрепленный файл](style_images/1/folder_mime_types/gif.gif)
А вот теперь уже поднял машину на домкрате, полностью открутил нижние гайки, вытащил болты и отсоединил стойку от ступицы. Она осталась висеть на двух болтах опоры сверху (ведь я их не полностью открутил).
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1191 )
![Прикрепленный файл](style_images/1/folder_mime_types/gif.gif)
Держа одной рукой стойку, второй рукой под капотом открутил две гайки по бокам опоры и полностью достал стойку.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1581 )
![Прикрепленный файл](style_images/1/folder_mime_types/gif.gif)
Как видите, пыльник порван, стойка вся в масле… она своё отслужила. Причём давно
![smile.gif](style_emoticons/default/smile.gif)
Теперь открутил центральную гайку на опоре, которая накручена на шток, и аккуратно разобрал стойку по всем составляющим.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1825 )
![Прикрепленный файл](style_images/1/folder_mime_types/gif.gif)
На фото не указана ещё одна прокладка, она находится сверху, на опоре. Эта прокладка очень хрупкая и тонкая(не знаю из чего она), и у меня уже была треснута в одном месте(причем на обеих опорах). Поэтому я её аккуратно снял и старался лишний раз не трогать. А ещё удивил меня опорный подшипник – он пластиковый.
На фото съемники пружины сняты – сделано это в познавательных целях. На самом деле их лучше не снимать, закручивать обратно придётся долго
![smile.gif](style_emoticons/default/smile.gif)
Поставил всё это дело на новый амортизатор и собрал в обратном порядке. Точно также поступил со второй стойкой. В виду отсутствия опыта замены стоек и немного неподходящих стяжек для пружин провозился с заменой пол-дня.
Хочу сказать, что стойки от микры к11(код есть вверху) точно подойдут на марч, единственное «но» - крепление провода датчика АБС будет отличаться. На марчевских стойках П-образный крепёж, а на микрах – отверстие под болт. Но это не проблема, легко можно закрепить хомутом или обычной проволкой
И ещё. Перед установкой амортизаторов, рекомендуется их прокачать. Технология легко находится поисковиком. Текст такой:
ВНИМАНИЕ ! Двухтрубный амортизатор, непрокачанный перед установкой - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Для этого:
1. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 секунды;
3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 секунды;
4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3 секунды и повторите операции 1, 2, 3, 4 5-8 раз;
6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.