Подопытный автомобиль:
Nissan March, дата выпуска – март 2004, кузов - AK12 пятидверный, двигатель - CR12.
Общий пробег - 106 000 км. До этого менял только масло и ничего не ремонтировал.
Запчасти для замены (название, количество, марка, номер и цена):
1. Передние амортизационные стойки, - Kayaba 333396 и 333397 (ц. около 3500 руб/шт)
2. Задние амортизаторы, 2 шт. - Kayaba 343421 (ц. около 1500 руб/шт)
4. Пыльник амортизатора, 2 шт. - Nissan 54050-AZ100 (ц. 700 руб/шт)
5. Подшипник опоры амортизатора, 2 шт. - Febi 27459 (384,58 руб/шт) – аналог оригинального Nissan 54325-AX000
6. Втулка поперечного стабилизатора, 2 шт. - Nissan 54613-AX400 (цену не знаю - подарили)
7. Стойка поперечного стабилизатора, 2 шт. – Nissan 54618ED00A (652,69 руб/шт)
8. Опора шаровая стойки амортизатора, 2 шт. – марка TRW JBJ 723 (719,02 руб/шт)
9. Передний сайлент-блок переднего рычага подвески, 2 шт. – Полиуретан 2-06-513 SB (550 руб/шт)
10. Задний сайлент-блок переднего рычага подвески, 2 шт. – Полиуретан 2-06-514 SB (630 руб/шт)
11. Также для экспериментальной проверки взял детали от рейки для марча 2007 г.в.: Сухарь, 1 шт. – Nissan 48234-3U010 (264,44 руб/шт), и Пластмассовая втулка, 1 шт. – Nissan 48128-ED00A (275,48 руб/шт). Как выяснилось обе детали на 2004 г не подходят!
Вот общее фото:
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2340 )
01_all.jpg
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1350 )
02_all.jpg
Инструмент:
Гаечные ключи и накидные головки на 10, 12, 14, 17, 22; трещотка; трубки-удлинители гаечных ключей; ключ-балонник; оправки (попросту отрезки труб разных диаметров); медные молотки и бронзовые и стальные стержни; отвертки; тиски; домкрат; круг-наждак; дрель; фонарь-переноска.
Материал:
WD-40; смазка литол; смазка для резьбовых соединений; перчатки.
Ниже по шагам процесс ремонта:
Загоняем авто на яму, ставим на нейтралку и ручной тормоз.
(I) Первая часть разборки:
1.1. До подъема автомобиля (!) надо расшплинтовать и сорвать большую гайку полуоси с каждой стороны (ключ на 30). Но я не хотел отковыривать центральные колпачки на литых дисках, поэтому делал наоборот – снимал колеса, жал на тормоз и срывал эту гайку на весу :-)
1.2. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса, снимаем скобку и отсоединяем датчик АБС от поворотного кулака, снимаем скобу крепления тормозного шланга к амортизатору.
1.3. Откручиваем 2 болта тормозного суппорта (ключ на 14). Аккуратно подвешиваем суппорт или кладем на землю, если хватает длины шланга. Снимаем тормозной диск.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1355 )
03_brake.JPG
1.4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, и гайки крепления стойки стабилизатора к амортизатору и поперечному стабилизатору (ключ на 14). Съемника не было, просто аккуратно выколачивал. Также откручиваем контргайку рулевого наконечника (ключ на 17) и отворачиваем сам наконечник от рулевой тяги, при этом держим тягу от прокручивания (ключ на 11), считаем и записываем число оборотов, т.к. это влияет на угол схода колес.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1780 )
04_link_ster.jpg
1.5. Откручиваем гайку (ключ на 14) и вынимаем болт, зажимающий шаровую опору. Снимаем поворотный кулак с пальца шаровой опоры – заколачиваем подходящую плоскую отвертку как клин, давим на рычаг монтажкой, постукиваем по пальцу шаровой через брусок, и всё вполне легко вынимается (что-куда я написал на фото).
1.6. Как добраться до переднего амортизатора. Поднимаем капот, отсоединяем резиновую трубку омывателя, чтоб не мешалась. Потом снимаем дворники. Затем резиновый уплотнитель, под которым найдете 3 клипсы, крепящие пластиковую панель к кузову, еще рекомендую снять фары
Тогда увидите три болта, которыми стойка амортизатора крепится к кузову (ключ на 12). У этих болтов заниженные шляпки, поэтому их крутить неудобно. Наконец, откручиваем два болта, которыми стойка соединяется с поворотным кулаком (ключ на 17, далось очень тяжело).1.7. Снимаем кулак со шлицев полуоси. Подвешиваем полуось.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1652 )
05_shock.jpg
(II) Вторая часть:
2.1. Разбираем стойку. Тут все просто - сжимаем пружину стяжками, стопорим шток шестигранным ключом и откручиваем центральную гайку (ключ на 17). Достаем новую стойку, прокачиваем за шток в вертикальном положении (так рекомендуют, не знаю почему), ставим новый пыльник, пружину и чашку с новым опорным подшипником. Закручиваем гайку. Убираем стяжки.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1238 )
100_5120_.JPG
(III) Третья часть:
3.1. Выкручиваем передний болт (ключ на 22) и задний (ключ на 17). Снимаем рычаг.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1642 )
07_lever_rf.jpg
3.2. Ослабляем болт крепления маятникового рычага к подрамнику (болт «А»). Выкручиваем болт крепления маятникового рычага к двигателю ( «Б»). Откручиваем болт крепления подрамника к верхнему рычагу («В»). Ставим домкрат. Откручиваем болты («Г» и «Д»). Выкручиваем болты крепления подрамника к кузову («Е» и «Ж») и потихоньку опускаем подрамник (везде ключ на 17).
3.3. Как только станет возможно, откручиваем гайки кронштейна крепления выхлопной трубы к подрамнику (ключ на 12). До сих пор удивляюсь, почему он крепится именно так.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1824 )
08_podram1.jpg
3.4. Лезем в салон под руль, снимаем скобу и отвинчиваем болт крепления кардана и рулевого вала (ключ на 12).
3.5. Окончательно снимаем подрамник.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1711 )
10_podram.JPG
(IV) Четвертая часть:
Меняем шаровые опоры и сайлент-блоки на рычагах. Перед выпрессовкой шаровой не забудьте снять стопорное кольцо. При запрессовке переднего сайлента намажьте его литиевой смазкой. Довольно муторный процесс и трудно избежать перекосов с первого раза, но вот что получилось в итоге:
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1997 )
09_levers.jpg
(V) Пятая часть:
Занимаемся стабилизатором и рулевой рейкой. Скажу сразу, делать всё это не снимая подрамника – очень проблематично. Особенно если гайки прикипели. Итак,
5.1. Меняем втулки поперечного стабилизатора.
Найденные по каталогу втулки стабилизатора 54613-3U800 по факту оказались не подходящими, т.к. центральное отверстие (18 мм) слишком велико и втулка болтается. Вообще в 2004 г было аж три модификации стабилизатора! В моем случае использовались втулки 54613-AX400 для модели марча до июля 2003г. Их отличия – чуть больше высота и центральное отверстие 14 мм. Так что, доработали дрелью и наждаком. Как говорится, на безрыбье... ;-) Впоследствии долгие раскопки каталогов привели на номер 54613-3U000 для марчей с 07.2003 по 08.2005.
5.2. Несколько фактов про рулевую рейку. Тут люди приписывают стуки сухарю рулевой рейки. Но родной сухарь оказался в отличном состоянии. После его подтяжки стуки никуда не делись. Как говорил, для эксперимента купил сухарь 48234-3U010 от модели 2007г. Он значительно отличался от родного: две уплотнительных резинки вместо одной, нет буртика под пружинку, другая форма вкладышей, наружный диаметр меньше на 0,4 мм, а высота больше.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1426 )
11_vtulka.jpg
Про ремонт рейки продолжение ссылка.
(VI) Шестая часть. Сборка:
6.1. Сборку проводим в обратной последовательности.
6.2. Затяжку всех болтов под машиной производим после того ( ! ), как она встанет на колеса.
(VII) Седьмая часть.
7.1. Меняем задние амортизаторы. Процедура простая: поставить домкрат, снять колесо, вторым домкратом подпереть балку, в багажнике снять заглушки - увидите гайки - откручиваете двумя ключами, снизу амортизатор крепится к балке большим длинным болтом - выкручиваете его до конца.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 801 )
100_4662_.JPG
Ну вроде бы все! С новыми амортами, шаровыми и сайлентами на рычагах машина стала значительно комфортней ехать и отрабатывать трещины и кочки на дороге. Стабилизатор тоже улучшил ощущения на поворотах и при езде по кольцу. Алилуйя!
здесь и не к месту.